V4H80
LE GARAGE => L'ATELIER => Moteur => Discussion démarrée par: Jihem le 07 avril 2018, 08:39:16
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Bonjour,
j'ai acheté un VF1000F de 85, il y a une semaine. Il a 38000km et j'ai fait 1000km avec depuis sans souci.
Hier en rentrant du travail, il faisait beau (enfin le debut du printemps :) )J'ai roulé a faible allure pendant quelques minutes pour cause de circulation. La température moteur est montée au 2/3. Jusque la rien d'anormale. Je me suis arrêté à la boulangerie et la j'ai eu un écoulement de liquide de refroidissement. Après avoir pris mon pain, je regarde la moto, plus d’écoulement. Je rentre chez moi.
La je démonte les caches latéraux, vérifie le niveau de liquide de refroidissement, en remets car le niveau était bas et refaire monter la température moteur à l’arrêt bouchon du vase d’expansion ouvert. Au bout de 1 minutes, le liquide monte brutalement dans le vase et déborde. La jauge de température était au 2/3.
J'ai vérifié l'ensemble des durites qui étaient chaudes les radiateurs également donc pour moi, ce n'est pas un problème de pompe ou de calorstat.
Je supposerai plutot que l'ancien propriétaire qui a fait la vidange du circuit de refroidissement il y a 6 mois a seulement mis uniquement de l'eau dans le circuit qui s'est mis à bouillir à 100°C.
Votre avis ?
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Peut-être trop de liquide de refroidissement Es-tu sur du bon fonctionnement de ton calorstat ? Au niveau du thermocontact si tu as encore celui d'origine le remplacer par un qui déclenche plus bas.
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Est-ce que tes ventilos déclenchent ?
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ça ressemble à un joint de culasse HS ton affaire
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Pour essayer de répondre à tous :
- le calorstat se déclenche bien puisque que les 2 radiateurs sont bien chaud quand la température moteur a monté
- le ventilo ne se déclenchait pas puisque je n’étais qu'au 2/3 de la température maxi.
- Le niveau de liquide était bon avant le débordement et bas ensuite.
- Pour le joint de culasse, le débordement arrivait qu'à une certaine température. Si j'avais de l'air dans le circuit cela aurait débordé ou j'aurais eu des bulles en permanence.
Du coup, j'ai vidangé le circuit de refroidissement complétement.
Vu la couleur du liquide (marron) et l'odeur, j’avais plutôt de l'eau dans mon circuit et non du liquide de refroidissement (mi éthylène glycol mi eau).
Apres remplissage et purge avec du liquide neuf, j'ai fait chauffé jusqu'à déclencher les ventilos et plus de souci.
Il faut que je surveille ça et je pense que je referai une vidange du circuit dans 1000 ou 2000 km si je vois que le liquide est sale (marron)
Je vous tiens au courant si c'est pas ça
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Ne pas mettre au maxi dans le vase d'expansion.
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Uniquement de l'eau dans le circuit de refroidissement n'est pas une tare, au contraire!
L'eau a un meilleur rendement que le liquide de refroidissement. En tant que testeur chez V...eo, quand les perfs étaient un peu justes, on mettait un peu plus d'eau et les résultats redevenaient conformes ;D
En revanche, sur le VF1000, la t° de déclenchement des ventilos est de 108°. Donc ca peut bouillir car le bouchon est taré à 0.9 voir 1 bar.
Et l'hiver en dessous de 0, ça craint sévère...
D'où le conseil de changer le thermocontact qui déclenchera autour des 95°.
Pour la réf... euh ... :-[ Je descends dans le garage et te redis ;D
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...D'où le conseil de changer le thermocontact qui déclenchera autour des 95°.
Pour la réf... euh ... :-[ Je descends dans le garage et te redis ;D
http://www.vf1000r.fr/Forum/index.php?topic=56.0 ::)
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A y est, je suis reviendu :D
(https://image.ibb.co/eJusEx/Thermocontact_001.jpg)
Celui-ci déclenche à 95°c.
Il y a aussi des Valeo, un peu moins cher qui déclenche à 92°c.
Et tout un tas d'autres made china qui sont très bien.
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Tu devrais la mettre plus grande ta photo :D
Surtout que j'ai mis un lien pour avoir la réf juste avant ton message :P
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Merci les gars pour la référence et vos conseils.
Si ça remerdouille un jour, j'y penserai.
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En revanche, sur le VF1000, la t° de déclenchement des ventilos est de 108°. Donc ca peut bouillir car le bouchon est taré à 0.9 voir 1 bar.
Et l'hiver en dessous de 0, ça craint sévère...
Pas tout à fait.
Le tarage du bouchon ce qu'il fait, c'est qu'il empêche justement l'eau de bouillir à 108°.
Si le bouchon était taré à 0 , c'est à dire que le ldr serait à pression atmosphérique, alors l'eau bouillerait à 100°.
Mais le tarage du bouchon fait que la pression du ldr atteigne une pression plus haute que la pression atmosphérique qui elle est de 1 bar.
Avec un bouchon taré à 0.9 , la pression du ldr est de 1.9bar et là l'eau peut se maintenir liquide au delà de 100° (à contrario, en haut d'une montagne , la pression atmosphérique étant inférieure à un bar , l'eau se met à bouillir avant 100°)
Avec un bouchon taré à 1 bar , le ldr reste liquide à plus haute température.
En fait le fonctionnement est le suivant : démarrage du moteur; la température augmente; l'eau se dilatant avec la température et vu qu'elle est confinée, sa pression augmente; lorsque la température atteint la valeur de déclenchement du thermostat, les ventilos se mettent en route et la température diminue et donc la pression aussi. Mais si pour différentes raisons la température continue à monter, alors la pression aussi et ce , jusqu’à atteindre la valeur de tarage du bouchon. Le clapet s'ouvre alors et le ldr s’écoule du radiateur vers le vase d’expansion.
Si le vase d’expansion était rempli sans dépasser le niveau maxi, il y a alors assez de place pour recevoir l'eau chaude qui arrive , si non ça dégueule sur la route. Lorsque le moteur se refroidit , le clapet se referme. Mais vu qu'il manque l'eau qui est partie dans le vase, il se crait un vide (autrement dit la pression du ldr devient inférieure à 1 bar) ? C'est là que le 2eme clapet équipant le bouchon du radiateur intervient (il est très légèrement taré) : il s'ouvre , et alors le moteur aspire carrément l'eau du vase d’expansion. L'eau arrivée du moteur repart vers lui.
Et ainsi de suite ;)
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C'est exactement ça.
J'ajoute que contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, le LDR et l'eau boue quasiment à la même température.
La température d'ébullition marquée sur les bidons de LDR est la température sous pression. Si on calcule la température d'ébullition de l'eau à cette même pression, on trouve quasiment la même.
Donc l'avantage du LDR, c'est pas la température d'ébullition, c'est qu'il est neutre et non corrosif.
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Tu devrais la mettre plus grande ta photo :D
Surtout que j'ai mis un lien pour avoir la réf juste avant ton message :P
Bizarre qu'il n'y ait pas la légende "prise avec mon smartphone!"
Photo modifiée :P :P
Et ajoutée dans le lien ;)
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Depuis la vidange du liquide de refroidissement, je n'avais plus eu le problème. Fonctionnement OK du calorstat et des ventilos.
Hier, 200km de balade avec des amis. La température est montée puis redescendue, déclenchement des ventilos, pas de souci.
Ce matin, suite de la balade, on s’arrête pour une pause. J’arrête le moteur, température au 2/3 et la on entend des bulles dans le circuit de refroidissement, et il déborde.
Je refait l'appoint en eau histoire de rentrer. Vu que je roule, la température reste normal. J'arrive à la maison et laisse tourner un peu le moteur pour qu'il monte en température (2/3) et je coupe le contact : rebelotte.
Je pense que je vais changer le bouchon du radiateur et suivant vos conseils, je changerai le capteur de déclenchement des ventilateurs.
Si quelqu'un a un autre diagnostique ou une bonne idée, je suis preneur.
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La seule bonne solution est de changer le thermo-contact qui déclenche les ventilateurs à température plus basse. Sur nos vielles, c'est dangereux pour les joints de culasse de trop faire chauffer le moteur. Sur les miennes, je ne veux pas que le thermostat monte au dessus de la moitié (et avec le changement de thermo-contact, ça n'arrive pas).
Sur la VF500, il y a un autre problème à régler mais j'en ai déjà parlé.
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Une autre solution est de brancher les ventilateurs de façon qu'ils puissent tourner contact coupé en alimentant le thermostat via la batterie avec un fusible bien sûr ou bien quand tu t'arrêtes coupé le contact pour arrêter le moteur puis remet le contact jusqu'à l'arrêt des ventilateurs
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Une autre solution est de brancher les ventilateurs de façon qu'ils puissent tourner contact coupé en alimentant le thermostat via la batterie avec un fusible bien sûr ou bien quand tu t'arrêtes coupé le contact pour arrêter le moteur puis remet le contact jusqu'à l'arrêt des ventilateurs
C'est effectivement une solution mais le liquide ne circule pas à l'arrêt du moteur.
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Oui mais par conduction et thermosyphon on gagne quelque degrés
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Et le courant d'air va sur le couvre culasse avant! Ce n'est pas grand chose mais mieux qur rien.
Les ventilos sont tout de même assez consommateur d'énergie. La batterie doit etre "en forme", sinon il faudra pousser pour redémarrer.
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Salut à tous,
je vais changer le contacteur de ventilo par le Valeo ou équivalent. La pièce est en commande. Pouvez vous me confirmer que la connectique est identique ?
Autre question, pourquoi ne pas utiliser celui du VF750F qui déclenchent à 90°C au lieu des 110°C du VF1000F ?
Nota : je vais aussi changer le bouchon du radiateur pour être sur qu'il tient bien les 0,9bars.
Pour Jeff, c'est quoi le pb sur la 500. J'en ai une en cours de remise en route ?
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Salut à tous,
je vais changer le contacteur de ventilo par le Valeo ou équivalent. La pièce est en commande. Pouvez vous me confirmer que la connectique est identique ?...
Désolé va falloir modifier.
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+1 pas le choix pour le faisceau, moi j'ai soudé mes fil directement sur les connectiques sur la moto de mon frère, sa doit faire 6 ans et sa ne bouge pas
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Pince coupante x
Pince à dénuder x
Thermo rétractable x
Fer à souder x
Dose de courage à 40° à l'ombre RUPTURE DE STOCK ;D ;D
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Pour Jeff, c'est quoi le pb sur la 500. J'en ai une en cours de remise en route ?
C'est un 15 dts
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Non Jeff, le ProBlème, pas le Pignon de sortie de Boite :D :D :D
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Non Jeff, le ProBlème, pas le Pignon de sortie de Boite :D :D :D
Désolé, je ne suis pas trop en ce moment. dans les gros travaux de maçonnerie chez mon fils.
Ou, le PB de la 500, c'est que honda a soigneusement évité que l'air passe sur le carter d'huile (sans mettre un radiateur). Donc le carter d'huile et l'huile dedans chauffe énormément.
La solution que j'ai adoptée sur ma F et qui est très efficace, même quand il fait 35° à l'ombre, c'est de faire passer de l'air sur les ailettes de ce carter.
Pour ça, j'ai modifié le sabot de façon invisible quand on regarde la moto normalement en ajoutant une prise d'air Naca dimensionnées pour le besoin.
Je referais le post là dessus quand j'aurais un peu plus de temps.
Sur la F2, c'est probablement plus compliqué mais en s'inspirant du truc, on doit pouvoir faire quelque-chose d'efficace. Pour moi, il ne suffit pas d'ouvrir le dessous du sabot ou du carénage, il faut canaliser l'air sur les ailettes.
A+ sur le sujet.
Juste une ou 2 photos avant de retourner bosser
(https://nsm08.casimages.com/img/2016/06/21//1606210313111832914325617.jpg) (https://www.casimages.com/img.php?i=1606210313111832914325617.jpg)
(https://nsm08.casimages.com/img/2016/06/21//1606210311551832914325614.jpg) (https://www.casimages.com/img.php?i=1606210311551832914325614.jpg)
(https://nsm08.casimages.com/img/2016/06/21//1606210312201832914325615.jpg) (https://www.casimages.com/img.php?i=1606210312201832914325615.jpg)
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Le système est pas mal fait, mais je suis quand même surpris que Honda n'est réfléchi à la question .
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Dans toutes les grandes entreprises, il y a des conflits entre les designers et les techniciens.
Quand j'avais fait un stage en soufflerie, je me souviens que le prof était un de ceux qui avait travaillé sur le becquet de la R16TX (ou je sais, c'est pas d'hier).
Il avait défini un truc qui améliorait sensiblement le CX et la stabilité de la voiture. Ce qui est sorti finalement, c'est un becquet qui dégradait tout, mais qui plaisait au designers.
Regarde la folie des gros pneus sur les motos. C'est de la connerie de monter si gros. Ca dégrade la maniabilité, ca ajoute des réactions et ça n'apporte rien en terme d'efficacité. Sinon, le motos de GP devraient monter du 250 à l'arrière et de 160 à l'avant pour prendre en compte les perfs d'accélération-freinage.
Et il y a beaucoup d'autres exemple en moto.
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Et dans l'automobile, et dans l'armée et dans ..... toutes les entreprises où il y a plusieurs services avec ces petites querelles ou délit de sale gueule ...😉😉
Mêmes celles où ils ne sont que 2.......🤔😶
Et quand on sait que la rivale de la 750VF devait être la 750 CBX du même constructeur, on comprend mieux 😊😊
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Bon,
c'est fait. J'ai mis le FAE en capteur et ça marche bien. Ça se déclenche environ au 1/3 de la jauge de température par contre, pour que ça arrête les ventilos, il faut descendre bas quasiment sur le changement de trait. DU coup, quand il fait un peu chaud comme aujourd'hui, les ventilos s’arrêtent pas souvent et on a chaud aux cuisses :D
J'ai aussi changé le bouchon du radiateur dont j'avais un doute sur sa tenue en pression. J'ai trouvé un 1,1 bars d'origine Honda et qui était sur un VFF aussi alors que le mien était un 0,9.
Pour le capteur de ventilateur, j'ai démonté le connecteur, coupé les cosses et je les ai remplacé par des cosses de 6,3mm pour pouvoir le connecter directement sur le connecteur d'origine. J'ai ensuite bloquer le tout avec un rilsan.
Nota : j'ai changé le joint torique du capteur par un joint plat car le torique n'est pas bloqué lors du montage et s'enfuit au serrage.
Par contre, c'est un joint de plomberie, j’espère qu'il va tenir avec le temps, j'avais rien d'autres sous la main.
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un fois fini, ça donne ça
Amélioration possible, trouver la contre partie du connecteur pour être sur que cela ne se déboite pas
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J'ai un copain qui avait eu le meme problème sur son 500VF et ça venait du bouchon qui ne faisait plus son taf correctement.
Faut commencer par lÃ
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Comme précisé avant, j'ai changé le bouchon et j'ai bien nettoyé les portées de joints du bouchon et du radiateur également.